C'era una volta il Muro

Pronti, via

2009-09-30T15:11:00.000-07:00

C'era una volta il Muro è nelle librerie dal 22 ottobre 2009

Il libro si struttura in due parti. La prima tedesco-polacca, la seconda ceco-slovacco-ungherese. Entrambe rispettano fedelmente tempi e tappe dei due viaggi che ho compiuto "oltre cortina" a settembre e novembre 2008. Sono scritte, come dire, in "presa diretta". Di seguito trovate l'elenco dei luoghi visitati, con i relativi link ai contenuti sviluppati in questo blog. L'elenco corrisponde anche all'ordine dei capitoli presenti nel volume.

PARTE 1

Berlino
Eisenhuttenstadt
Lipsia
Stettino
Danzica
Tra Danzica e Varsavia
Varsavia

PARTE 2

Bratislava
Wolfsthal
Komarno
Tra Bratislava e Praga
Praga
Sopron/Fertorakos
Budapest

Memento

2009-09-25T05:35:00.000-07:00

Ultima tappa di questo viaggio: il Memento Park, alle porte di Budapest, lunga la strada che porta al lago Balaton. Si tratta di un museo all'aria aperta dove giacciono le statue che ai tempi del socialismo sostavano in città. Dopo l'89 le hanno portate tutte (o quasi) qui. Scelta giusta. Perché distruggerle avrebbe significato cancellare con un colpo di spugna la storia della capitale e compiere un'operazione brusca, in stile stalinista. Orsolya Madary, la responsabile comunicazione del Memento mi ha fatto fare una visita guidata, spiegandomi un po' di succosi aneddoti sui giganti di marmo del parco. Tipo che a ognuno, i budapestini, affibbiarono un soprannome. Un soprannome ironico, che sbeffeggiave le opere dei mastri scultori comunisti. Da pagina 265 a pagina 268 - le ultime tre - di C'era una volta il Muro. Qui sotto, alcuni scatti ai dinosauri del Memento. In alto a sinistra, invece, gli stivaloni di Stalin. Un pezzo da novanta della monumentalistica comunista ungherese (nel volume troverete qualcosa anche a proposito delle calzature di Baffone).

Nagy Imre

2009-09-25T05:15:00.000-07:00

Il signore sopra il ponte, cappello in testa e sguardo rivolto al Parlamento ungherese, è Imre Nagy. Anzi, Nagy Imre. Gli ungheresi, come i cinesi, pronunciano infatti prima il cognome poi il nome. Fu, Nagy, l'uomo che pagò più di tutti - fu processato farsescamente e impiccato - l'insubordinazione magiara nei confronti di Mosca nel 1956. Anno, questo, della rivoluzione ungherese, stroncata dall'Armata rossa.
Più di mezzo secolo è passato da quegli avvenimenti, ma la memoria degli ungheresi è legata profondamente a quell'anno terribile. Commemorato coi dovuti crismi e con devozione particolare. Anche dagli eredi dei comunisti (che oggi sventolano il gonfalone del Partito socialista).
Il punto è che la rivoluzione del '56 rappresenta uno dei tratti distintivi dell'ungheresità. Ma fino all'89 le cose andarono in un'altra maniera. Janos Kadar, l'uomo che sostituì Nagy dopo la rivoluzione (prima lo appoggiò, poi lo tradì), tumulò infatti il dibattito sull'insurrezione e impose sull'argomento il silenzio assoluto, spacciando il '56 come una rivolta allestita e orchestrata dalle forze della reazione.
Adesso non è più così. Da tempo - dall'89 - il '56 è percepito per quello che è stato: una rivoluzione patriottica di popolo. Nel libro se ne parla. Se ne parla eccome. Se ne parla molto.
Di seguito, così da afferrare il tema, trovate un paio di interviste da me realizzate. Come al solito per Europa. La prima è allo studioso Janos Rainer, la seconda al giornalista Janos Betlen.

Picnic

2009-09-24T02:05:00.000-07:00

A pochi chilometri da Sopron c'è Fertorakos, villaggio di tre case che sorge sull'ultimo lembo di puszta magiara. Di là, oltre il confine c'è l'Austria. Nell'agosto del 1989, proprio qui, lungo la linea di confine, all'epoca crinale tra Est e Ovest, alcuni cittadini della Ddr, in vacanza in Ungheria, oltrepassarono il limes e ripararono in Austria, riuscendo finalmente a lasciare la loro patria socialista, a uscire insomma di gabbia.
Ciò accadde durante il celebre picnic paneuropeo, organizzato da ungheresi e austriaci allo scopo di celebrare l'imminente apertura delle frontiere e la fine della militarizzazione dei confini, tipica della Guerra fredda. Il picnic è considerato uno degli eventi cardine dell'89 e uno dei momenti che sancirono la fine del blocco sovietico e il crollo del Muro di Berlino. Come andarono le cose e perché il picnic fu così importante lo poteve vedere qui, qui e infine qui. Sotto, invece, trovate qualche mio scatto realizzato proprio nel punto in cui i tedeschi dell'Est oltrepassarono la frontiera.

Dentisti magiari

2009-09-24T01:52:00.000-07:00

A Sopron, subito dopo la frontiera ungherese. Saltano agli occhi le dozzine di cartelli, manifesti, insegne e targhe che reclamizzano ambulatori odontoiatrici.
E' che i dentisti ungheresi sono rinomati. Costano poco, lavorano benone, sanno farsi pubblicità sul web. Sempre più persone provenienti dal quadrante occidentale dell'Europa, così, arrivano in terra magiara e si affidano alle cure dei dentisti indigeni. Risparmiano parecchi quattrini, escono dagli ambulatori con dentiere luccicanti e si fanno pure un po' di vacanza in Ungheria. Il turismo della carie. L'Europa unita dai molari.

Non ci credete? Leggete la storia di questa signora di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, andata in Ungheria - e proprio a Sopron - a rimettersi a posto i dentoni. L'ha riportata, qualche tempo fa, il Corriere della Sera.

To be printed

2009-09-24T01:30:00.000-07:00

Finito l'editing, finito il controediting, finito il contro-controediting, C'era una volta il Muro s'incammina verso il capannone dello stampatore. Da qui, ripassando per la casa editrice, andrà poi nelle librerie il 21 ottobre. Infine, spero, sui vostri scaffali, sui vostri comodini, sulle vostre mensole.

Qui sotto il riepilogo dei quattordici capitoli, divisi in due parti

Germania e Polonia (settembre 2008)
Berlino - Eisenhuttenstadt - Lipsia - Stettino - Danzica - Tra Danzica e Varsavia - Varsavia

Slovacchia, Rep.Ceca e Ungheria (novembre 2008)
Bratislava - Wolfsthal - Komarno - Tra Bratislava e Praga - Praga - Sopron/Fertorakos - Budapest

L'itinerario (google maps)

Intossicati

2009-09-23T01:52:00.000-07:00

Al museo del comunismo di Praga, a dirla tutta un po' banale e superficiale, scopro comunque una storia interessante, legata all'inquinamento. Pare che dall'89 a oggi l'aspettativa di vita dei cechi sia aumentata di cinque anni, complice lo smaltimento di molte delle sostanze tossiche che i comunisti stoccarono nel sottosuolo boemo e moravo e con cui appestarono l'aria in nome del progresso industriale e scientifico. La Repubblica ceca, in alcune sue regioni, rimane nonostante la disinfestazione operata negli ultimi vent'anni, una pattumiera all'aria aperta. Qui, per esempio, potete leggere un articolo dell'Economist dedicato a questo tema.

Personaggi

2009-09-23T01:39:00.000-07:00

Il bonzo Jan Palach, il drammaturgo-presidente Vaclav Havel, il poco raccomandabile capo dei comunisti Gustav Husak, il mistico rabbino Low, il letterato Miland Kundera, l'attuale presidente Vaclav Klaus, la guida della Primavera di Praga Alexander Dubcek e l'eccentrico musicista americano Frank Zappa. Tutta gente con cui ho avuto a che fare nel capitolo boemo del libro.

Ma è magica?

2009-09-23T01:09:00.000-07:00

Sì, è chiamaramente magica. Praga. La città di Kafka, degli alchimisti ebraici, dei ponti sulla Vltava, dei palazzi gotici, delle architetture fantasiose, dell'arcana cattedrale di San Vito (nella foto a sinistra vedete un dettaglio) e del castello, del rabbino Low, del ghetto e del Golem, il pupazzone d'argilla. Percorro le vie della città boema e respiro un'aria mistica, rievocando, anche grazie a una preziosa guida - Praga magica, bellissimo libro di Angelo Maria Ripellino - gli splendori e le bizzarrie della capitale ceca. Ma chiacchierando con la mia amica Marketa Zidkova apro gli occhi su un'altra realtà. Quella di una città assediata dal turismo, accecata dai miti occidentali, omologata a certi modelli di sviluppo. Che di magico, oggi, ha molto meno che in passato. Dove la voglia di Occidente scoppiata dopo l'89, legittima e sacrosanta - dice Marketa - è diventata anche indigestione d'Occidente. Però, certo, un po' di magia questa città la sprigiona ancora. Io mi lascio ancora ammaliare.

Sei articoli per raccontare una svolta

2009-09-22T05:50:00.000-07:00

Su Europa, Angelo Paolozi e il sottoscritto raccontano in sei articoli, di cui tre sulla Germania, uno polacco, uno ungherese e uno cecoslovacco, "il lungo '89". Dalla costruzione al crollo del Muro. Dategli un'occhiata. Qui sotto il link alla sezione.

1989-2009
Così è cambiata l'Europa

Sudeti

2009-09-22T02:58:00.001-07:00

Sempre sulla strada per Praga. Attraverso l'abitato di Jihlava. Iglau, un tempo, quando la maggioranza etnica del posto era tedesca. Quando Hitler rivendicò per il Terzo Reich i Sudeti (cartina a sinistra), la cintura montuosa al confine tedesco-cecoslovacco, allo scopo di unificare la nazione germanica. L'ebbe vinta, complice la debolezza delle potenze europee, che pur di salvare la pace, concessero al Fuhrer molto. Troppo. Sacrificando la Cecoslovacchia. Correva l'anno 1938. Ma la pace non durò a lungo. L'anno dopo i nazisti invasero la Polonia e occuparono in breve tutto l'Est, facendo pulizia etnica.
Dopo la fine del conflitto, la pulizia etnica s'è rovesciata. La Cecoslovacchia, tornata in vita, espulse tutti i cittadini tedeschi, colpevoli, collettivamente, di essere stati nazisti o collusi con il regime. Dalla Boemia e dalla Moravia, da tutto l'Est in generale, dieci milioni di tedeschi furono cacciati e vagabondarono, tra sofferenze indicibili e mai raccontate a fondo - perché la Storia la scrivono i vincitori, mica gli sconfitti - lungo i confini.
Dopo il crollo del Muro la questione delle espulsioni dei tedeschi, molti dei quali riparatono nella Ddr, è stata riaffrontata. Con costrutto. Praga e Berlino hanno riconosciuto ognuna le proprie responsabilità, facendo quell'ecologia della memoria che da altre parti, nell'Europa centro-orientale, stenta a carburare. Uno dei protagonisti della riconciliazione ceco-tedesca è stato Vaclav Havel. Lo vedrete, nel libro.

Bordelli

2009-09-22T02:50:00.000-07:00

Da Bratislava a Praga, passando per le campagne morave. Passando per Znojmo, posta di frontiera tra l'Austria e la Repubblica ceca. Una sorta di città a luci rosse, piena di alberghetti a ore, motel un po' luridi, casinò, locali di spogliarelliste, case d'appuntamenti e club privati. In pratica, la deregulation della prostituzione. Un mestiere, questo, che nella Repubblica ceca conta 25mila affiliate e molti clienti provenienti dalle regioni di confine tedesche e austriache. A Znojmo, però, la cosa più stupefacente è che accanto a questo grande bordello all'aria aperta trova posto anche un attrezzatissimo parco divertimenti per bambini, l'Excalibur (nella foto). I monelli e le falene. A pochi metri di distanza. Un po' assurdo.

-33

2009-09-18T05:52:00.000-07:00

Ufficiale: C'era una volta il Muro sarà in libreria il 21 ottobre. Tra 33 giorni esatti. Inizia, dunque, il conto alla rovescia.

Ungaro-slovacchi

2009-09-17T05:42:00.000-07:00

Terza sortita slovacca, a Komarno. Anche se già pare d'essere in Ungheria. Ci vado perché la città è la capitale degli ungheresi di Slovacchia, che rappresentano il 10% della popolazione complessiva e vivono in generale non troppo bene la loro condizione di minoranza. Durante il dominio dell'autocrate Vladimir Meciar furono discriminati pesantemente e accusati di essere sobillatori al soldo del governo di Budapest. Poi, con l'avvento al potere del cristiano-democratico Dzurinda, la loro situazione migliorò. La Coalizione magiara, il partito degli ungheresi, entrò nel governo, contribuì alle riforme. In cambio, agli ungheresi vennero riconosciuti diritti culturali, civili e sociali. In altre parole, venne ottennero quella dignità che Meciar non gl'aveva mai voluto accordare.
A Komarno si respira un'aria molto ungarica. Statue di eroi ungheresi (come quella in alto a sinistra), bandiere tricolori, sempre ungheresi, targhe e scritte in lingua ungherese o bilingue. Goulash, ovviamente. Si respira anche una certa quite. Tra gli ungheresi e gli slovacchi del posto i rapporti sono cordiali e distesi. I secondi, praticamente tutti, parlano correntemente l'idioma magiaro. Insomma, i contrasti politici di Bratislava, dove l'arcigno e poco raccomandabile capofazione populista Jan Slota - tornato a governare dopo la vittoria elettorale del socialista Robert Fico nel 2006 e la formazione di un anomalo esecutivo rosso-bruno (qui la bio di Slota, qui un'analisi sulle relazioni slovacco-ungheresi - sputa ogni giorno veleno sulla minoranza magiara, qui proprio non arrivano. Meglio così. Qui sotto, dall'alto in bassa: targa bilingue, statua dedicata a un personaggio storico ungherese, operai al lavoro in Piazza Europa.

Austro-slovacchi

2009-09-17T05:39:00.000-07:00

Vado a ficcanasare a Wolfsthal, paesucolo austriaco di frontiera dove, da qualche tempo, s'è trasferita una piccola colonia di slovacchi. C'è tutta una serie di motivi - abbattimento dei costi, praticità, buone comunicazione con Bratislava - che li spinge a emigrare. Chiacchierata con Gerhard Schodinger, il borgomastro, ex guardia di frontiera. "La cosa che mi stupisce non è l'arrivo degli slovacchi in paese. Piuttosto - dice Herr Gerhard - è il cammino che la Slovacchia ha fatto in questi anni. Due decenni fa, guardando oltre confine, vedevamo solo i grandi palazzi di Petrzalka. Bratislava era per noi una marea di cemento, mica una città abitata da persone".

Danubio

2009-09-16T02:03:00.000-07:00

Da qualche anno Brastislava ha riscoperto la sua vocazione danubiana. Il grande fiume mitteleuropeo è diventato centrale, nei piani di sviluppo economico della capitale. E' stato rafforzato lo scalo portuale, allo scopo di potenziare i traffici e di ritrovare un posto che conta lungo le rotte commerciali. Ma si tratta anche di cementare i legami con Vienna, vista la breve distanza che separa le due città. L'idea delle autorità della capitale slovacca è quella di agganciarsi alla locomotiva viennese e di dare vita a una vasta area transfrontaliera e metropolitana. Ci si sta riuscendo.
Il feeling con Vienna non si ferma però alla sola economia. Anche la cultura gioca un ruolo importante e ultimamente si assiste a un travaso continuo di turisti culturali: viennesi che arrivano a Bratislava per andare a teatro, bratislavesi che vanno a Vienna a vedersi una mostra o qualche rappresentazione all'opera.
Infine, il Danubio porta anche turismo. I battelli fluviali che arrivano da Vienna e proseguono per Budapest, attraccano ai moli bratislavesi e danno ai viaggiatori l'opportunità di farsi una visita in città. Tra i turisti la parte del leone la giocano senza dubbio i giapponesi. Nei giorni in cui sono stato a Bratislava ne ho incrociati parecchi. Tutti con la macchina fotografica al collo, pronti a catturare un'immagine. I nipponici in Slovacchia. Impensabile, fino a qualche tempo fa.

Danubio 1

Danubio 2

Danubio 3

Comitiva nipponica

Euro

2009-09-16T01:52:00.000-07:00

Dopo la Slovenia, la Slovacchia. Bratislava, dal primo gennaio 2009, è la seconda capitale dell'ex Europa comunista a entrare nell'Eurozona (nella foto: la torre della Banca nazionale slovacca agghindata in vista dell'ingresso in Eurolandia). Un bel colpo. Il completamente di una "cavalcata democratica" che ha portato il paese, che negli anni '90 era bollato da tutti come "il buco nero d'Europa", causa gli eccessi autoritari del primo ministro Vladimir Meciar, a intraprendere, dopo l'avvento al potere dei governi democratici di Mikulas Dzurinda, riforme su riforme, a cancellare gli abusi di Meciar (discriminazione delle minoranze, licenziamenti coatti dei funzionari "infedeli", politica estera anti-ceca, appropriamento indebito delle risorse dello Stato) e a rafforzare l'ossatura democratica della nazione. Uno dopo l'altro sono arrivati i risultati. Prima l'ingresso nella Nato (Ungheria, Polonia e Repubblica ceca avevano aderito già nel '99) e nell'Ue - primo maggio 2004 - ora, appunto, l'Euro. Cosa che agli altri dell'Est, fino a qualche tempo fa decisamente più avanti degli slovacchi, ha fatto venire un po' d'invidia. Dicono, gli altri, che la Slovacchia sia stata avvantaggiata dalle dimensioni ridotte del territorio e della popolazione. Sarà anche vero, magari. Ma è pure vero che Bratislava, in tempi recenti, ha corso parecchio. Più delle altre capitali dell'Europa centro-orientale.

Dogana e caserme

2009-09-16T01:41:00.000-07:00

Pausa di qualche settimana, prima di ripartire per l'Europa centro-orientale. Rinfresco le idee, sistemo gli appunti, butto giù qualche riga sull'esperienza tedesco-polacca. Ma neanche ho il tempo di iniziare, che è già ora di ripartire. Alla volta di Bratislava. Dieci ore di macchina. L'arrivo in terra slovacca è scandito da tre "visioni". La prima: la dogana sguarnita che segna il confine tra Austria e Slovacchia. Nessuno a piantonare i confini. E' un po' lo specchio dei tempi, l'istantanea su un'Europa finalmente senza limiti e aperta. La Slovacchia, infatti, insieme ai nuovi dell'Ue, è entrata nell'area Schengen nel dicembre del 2007. Anche per i new comers, s'è finalmente materializzata la possibilità di spostarsi da un capo all'altro del continente senza passaporti, con la sola carta d'identità.
La seconda visione, "bella ingombrante" è quella dei grandi caseggiati di Bratislava Petrzalka, il quartierone che sorge proprio al confine. Un ammasso di casermoni in stile socialista che aggredisce con forza la linea dell'orizzonte. Ci vivono 115mila persone, un quarto degli abitanti di Bratislava. E' la più grande periferia dell'Europa centro-orientale e di notte, con tutte quelle sagome scure fiocamente illuminate dalle poche luci degli appartamenti rimaste accese, ammirarla da lontano, dall'autostrada, fa una certa impressione.

Generazione nulla

2009-09-15T07:58:00.000-07:00

Ultimo colloquio varsaviese. Con Pawel Dunin-Wasowicz. Di professione editore. Editore pittoresco: un po' underground, un po' punkettaro. Simpatico e bizzarro. E' lui che qualche anno fa ha lanciato Dorota Maslowska, geniaccia della nuova letteratura polacca. Ragazzina prodigio della narrativa. Il suo romanzo, La guerra russo-polacca sotto la bandiera bianco e rossa (Prendi tutto in Italia, Fazi editore), ha "spaccato". Due i motivi. Primo, m'ha spiegato Pawel, perché ha aperto le porte delle case editrici polacche ai giovani, svecchiando un po' l'ambiente e rompendo il monopolio dei sofa-leftist e del filone sociale, tutto incentrato a descrivere i "danni collaterali" del capitalismo. Secondo, m'ha sempre riferito Pawel, perché ha portato a galla, la signorina Maslowska, la cosiddetta generacja nic (la generazione nulla), manipolo di giovani scrittori dalla prosa tagliente, equidistanti dai retaggi del socialismo (e dell'antisocialismo) e dai miti occidentali. Un po' disfattisti, un po' disillusi, un po' cinici. Post-ideologici. Come i "colleghi" degli altri paesi dell'Europa centro-orientale, dopotutto. E qui si chiude la prima parte del libro. Nella seconda si parlerà di Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. A prestissimo.

Trilogia del Muro

2009-09-14T02:35:00.000-07:00

Su Europa, il mio giornale, Angelo Paoluzi, ex corrispondente da Berlino, racconta la storia del Muro. In tre bellissime puntate. Da non perdere.

Quel Ferragosto sotto il Muro
Il '68 finito contro il Muro
Un Muro non dura in eterno

Pastori smarriti

2009-09-14T01:49:00.000-07:00

A Varsavia, visitando la bellissima chiesa di Sant'Anna e imbattendomi in un gomitolo di fedeli raccolti in preghiera sotto l'icona della Madonna di Czestochowa, colgo l'occasione per aprire una parentesi sulla chiesa polacca. Sull'incidenza, rilevantissima, del cattolicesimo nella storia di questo paese. Su papa Wojtyla. Sul coraggio che molti sacercoti dimostrarono nella lotta alla comunismo. Ma anche sulla crisi che la chiesa attraversa oggi.

In breve: la Polonia resta semper fidelis, ma una serie di scandali (come quello dell'arcivescovo designato di Varsavia, monsignor Wielgus) e di sussulti "eversivi" (come quelli di Radio Maryia, l'emittente fondata e guidata dal redentorista Tadeusz Rydzik), uniti a un processo di secolarizzazione che anche in Polonia s'è fatto sentire, hanno minato la credibilità della curia polacca, provocando scollamento tra gerarchie ecclesiastiche e fedeli. Tra pastori e gregge.

La chiesa di Sant'Anna, a Varsavia

Pendolari polacchi

2009-09-10T04:36:00.000-07:00

In treno, da Danzica a Varsavia. Chiacchiero, mescolando inglese, tedesco, polacco e gesti manuali, con Bogdan (lo vedete nella foto). Lui è un signore paffuto che viene da lontano, dalla Masuria, regione del nordest polacco. Viene da lontano e va lontano: a Vienna. "Arbeit, fabrik". A lavorare in fabbrica. Lo fa da vent'anni. Su e giù per l'Europa, dall'oriente polacco alla capitale austriaca. Dalla famiglia alla solitudine. Sei mesi a casa, sei mesi fuori. A racimolare soldi. Perché in Masuria, di possibilità, ce ne sono poche.
Sono molti i polacchi che come Bogdan emigrano. Chi per un mese, chi per sei, chi per anni e chi per sempre. La Polonia è una terra con una storia di emigrazione alle spalle. Le vicende successive al primo maggio 2004, giorno dell'allargamento dell'Unione europea ai paesi ex comunisti, lo dimostra. Da allora, da quando le frontiere comunitarie si sono dischiuse, un'armata di due milioni di polacchi ha varcato l'Oder-Neisse e s'è recata nell'Europa occidentale a lavorare, a fare esperienza, a capire l'Europa. Nei loro confronti c'è stato poco rispetto. Francia, Germania, Italia e altri pesi massimi dell'Ovest hanno fatto le barricate, convinte che i polacchi - e non solo loro, in generale tutti i popoli dell'est - potessero "rubare" il lavoro agli indigeni.
Balle. Le esperienze britanniche, irlandese e svedese - i tre paesi Ue che hanno liberalizzato il mercato del lavoro, aprendo le porte ai polacchi - attestano che i nuovi dell'Ue non rubano affatto l'occupazione ai vecchi, ma si prestano spesso a quei lavori umili che i vecchi non vogliono più fare. Si "sporcano le mani" e lo fanno con grande abnegazione.
Non solo. L'arrivo dei polacchi a Londra, Dublino e Stoccolma ha stimolato una positiva contaminazione culturale. Infine: i polacchi non piantano le tende all'estero, ma ritornano. Importando knoh-how e spirito imprenditoriale. La Polonia, grazie a questo, sta crescendo e si sta arricchendo (nota: nel 2008 è stato l'unico paesi Ue con il Pil in crescita, malgrado la crisi). Così, davanti ai fatti, Roma, Parigi, Madrid e altri hanno fatto cadere il "muro" che impediva ai polacchi di espatriare in cerca di lavoro. Berlino ancora tentenna, ma dovrà abbatterlo. Entro il 2011 - se non erro - perché così ha stabilito la Commissione Ue.
Certo, è poi vero che non tutti i polacchi fanno le valigie e tornano a casa. Specie quelli provenienti dalle aree rurali del paese continuano a fare i pendolari. La sfida di Varsavia è proprio questa: accorciare il divario tra il dinamismo delle città e la staticità della campagne.

Boniek, Wojtyla, Walesa

2009-09-09T01:02:00.000-07:00

Sul battello che mi riporta a Danzica dalla Westerplatte scambio qualche chiacchiera col mozzo baffuto dell'imbarcazione. In inglese. Dice che a Danzica ci sono sempre più turisti - ci credo, la città è proprio bella e non ha nulla da invidiare a Varsavia e Cracovia - anche se gli italiani non sono tra i principali frequentatori della città baltica. Dice anche che lui in Italia c'è stato. A Venezia, Milano, Roma, Cassino. Negli anni '80. Dice anche che i nostri compatrioti, nell'apprendere che era polacco, gli citavano l'allora terzetto delle meraviglie: "Boniek, Wojtyla, Walesa". L'attaccante della Juventus, il pontefice, il capo di Solidarnosc. All'epoca della Polonia non si sapeva altro, in effetti. Colpa del Muro e della cortina, che impedivano che le informazioni sul paese slavo oltrepassassero il crinale della Guerra fredda. Adesso, di quello che accade a Varsavia e dintorni se ne sa qualcosa di più. Conosciamo le dinamiche politiche di questo paese (la stampa ha dato molto risalto alle "gesta" dei gemelli Lech e Jaroslaw Kaczynski), sappiamo che ci sono molti polacchi che vengono a lavorare da noi in Italia e nell'Europa occidentale in generale (non solo l'idraulico), sappiamo dei rapporti conflittuali con la Russia e dell'atlantismo di ferro della Polonia (lo "scudo stellare" dice tutto), sappiamo ormai tutto sulle città polacche, grazie ai voli low-cost che ci portano lì, sappiamo che lì c'è un'economia in crescita e che aziende (Fiat) e banche italiane (Unicredit) hanno investito molto, abbiamo celebrato le gesta di un politico, Bronislaw Geremek, da poco scomparso, che è stato uno dei più grandi europeisti e sempre, abbiamo scritto del nuovo presidente dell'Europarlamento, Jerzy Buzek. Insomma, la Polonia fa notizia. Bene, no?

Westerplatte

2009-09-09T00:38:00.000-07:00

A Danzica è d'obbligo una visita alla Westerplatte, una penisola sulla foce della Vistola. Il luogo in cui, il primo settembre 1939, giorno in cui la Germania nazista aggredì la Polonia, s'aprirono le ostilità nella città baltica. Per il Terzo Reich riprendersi Danzica, sottratta alla Germania dopo la Prima guerra mondiale e amministrata dalla Società delle Nazioni, era una priorità assoluta. L'esercito tedesco, quindi, scaricò quintali di fuoco sulla Westerplatte, dato che lì era di stanza una guarnigione militare polacca, comandata dal maggiore Henryk Sucharski.
La sproporzione tra le forze in campo era incredibile. I nazisti bombardarono la penisola dal mare e dal cielo, avanzando anche da terra. Sucharski aveva a disposizione solo 200 uomini. Ma i polacchi lottarono come leoni e resistettero una settimana. Tant'è che quando sventolarono la bandiera bianca gli ufficiali tedeschi rimasero allibiti nel vedere che 200 uomini avevano tenuto testa alla potenza di fuoco del Reich.
Il primo settembre 1939 è una data importante per la Polonia. Che marca la disfatta, ma segna anche la voglia di riscossa. La sorte ha voluto che questa data si sfiori, sul calendario, con quella della nascita di Solidarnosc (31 agosto), il cui significato è legato intimamente a quello del primo settembre: riscatto, voglia d'indipendenza, ritorno alla patria.
La Westerplatte offre modo di ragionare anche su un altro tema, quello delle relazioni tedesco-polacche. Relazioni complesse, complici gli strascichi pesanti del '900. Segnate da incompresioni, recriminazioni, frizioni. Ma c'è da dire che Varsavia e Berlino, sul piano del dialogo, hanno fatto passi da gigante e dopo l'89 la politica estera polacca ha annoverato tra le sue priorità il buon vicinato con la Germania. Cogliendo in pieno l'obiettivo.
Alla Westerplatte, davanti al piccolo mausoleo di Sucharski e alle lapidi dei commilitoni che con lui difesero Danzica dall'assalto nazista, s'incrociano due scolaresche, una polacca l'altra tedesca. I loro docenti li fanno raccogliere davanti al cimitero dei leoni della Westerplatte. Che bella scena.

La potenza mitica di Solidarnosc

2009-09-08T06:51:00.000-07:00

Da Stettino, con cinque ore abbodandanti di treno, sono arrivato a Danzica. Quinto capitolo del viaggio a est. Dedicato, in larga parte, al mito di Solidarnosc, il grande sindacato guidato da Lech Walesa (ecco una sua breve bio, sul sito dei Nobel per la pace) che guidò la riscossa polacca e dell'Europa centro-orientale tutta. Ma Solidarnosc era qualcosa più di un sindacato (questo link vi porta al bellissimo sito, promosso dal governo polacco, sulla storia solidarnosciana, con foto, date, numeri e storie varie). Era un movimento risorgimentale. Una forza politica, sociale e culturale che coagulò tutta la Polonia: operai, intellettuali, ecclesiastici, anarchici, patrioti, liberali, socialdemocratici, studenti, contadini. Tutti, insomma. Tutti quelli che volevano una Polonia migliore, libera, indipendente.
Nella città baltica, entrando nei cantieri navali, il luogo dove nell'agosto del 1980 nacqua Solidarnosc, ho fatto una cavalcata nella storia. Ma anche un'incursione nel presente. Il punto è che fino a qualche tempo fa le ex officine Lenin - questo il nome dei cantieri, durante il comunismo - erano con l'acqua alla gola. Senza più un soldo e con il rischio, tangibile, di bancarotta. La causa: una vertenza con l'Ue sugli aiuti di stato. Troppo complicata da spiegare. Comunque, il crack è stato evitato (ecco il lieto fine). Anche in nome della storia, del fatto che i cantieri hanno dato la nascita a Solidarnosc, una potenza mitica che ha scritto non solo la storia della Polonia e dell'Europa dell'est. Ma ha contribuito - peccato che a Ovest stentiamo a riconoscerlo - a tutta la storia continentale. Quella dell'Europa libera e riunificata. Almeno a livello geografico. Perché dal punto di vista politico c'è ancora molto da lavorare. Più a Ovest che a Est, direi. Ma non facciamo troppo i polemici. Qui sotto, qualche foto dei cantieri. Nel libro, poi, troverete un'intervista a Karol Modzelewski (qui trovate un mio pezzo, pubblicato da Europa, in cui interpello proprio Modzelewski), storico dissidente polacco e testa pensante di Solidarnosc. C'è anche un'altra lunga chiacchierata, con Bogdan Olszewski, numero uno di Solidarnosc - che ora svolge solo funzione sindacale - a Danzica, che mi ha portato sulla macchina del tempo e mi ha spiegato molto segreti della transizione polacca.

(cartellone di protesta, contro la possibile chiusura dei cantieri)

(la baia di Danzica)

(all'ingresso delle officine navali)

(il museo di Solidarnosc)

(una delle tante gru sui moli dei cantieri)

(la baia)

(operai al lavoro)

(operai in pausa pranzo)

(riparazione di uno scafo)

Stettino sonnecchia

2009-09-08T06:07:00.000-07:00

"Da Stettino sul Baltico a Trieste sull'Adriatico, una cortina di ferro è scesa sull'Europa". Il copyright è di Winston Churchill, che nel 1946, in una conferenza tenuta all'università americana di Fulton, nel Missouri, coniò il concetto di Iron Curtain (nel link una sintesi del famoso discorso).
Da Berlino ho preso un treno, diretto alla volta di Stettino. Szczecin, in lingua polacca. L'idea era quella di entrare in Polonia proprio dal luogo in cui l'ex premier di sua maestà la fece calare, la cortina.
Ho scoperto una città "sonnolenta". Diverse le ragioni. Primo: il fatto che nel corso del '900 Stettino sia passata dalla Germania alla Polonia (in base ai nuovi confini del '45) e che si sia svuotata di tedeschi e riempita degli esuli polacchi provenienti dalle regioni a est di Varsavia annesse dall'Unione sovietica con il patto Ribbentrop-Molotov, nostalgici nei confronti delle "terre nere" orientali (oggi parte di Bielorussia e Ucraina) e propensi a vedere in Stettino una sistemazione provvisoria. Dunque, di conseguenza, a non sentirla come la propria città.
Secondo: una classe dirigente ottusa e inetta, che ha a lungo considerato Stettino come un corpo avulso, come una porzione di terra finita casualmente in Polonia. I comunisti del posto non hanno avuto, nei confronti di Szczecin, la benché minima attenzione. Non hanno ricostruito la città, sconquassata dalle battaglie belliche. Non hanno favorito l'integrazione dei "nuovi" polacchi. Se ne sono fregati altamente dello sviluppo e dell'economia locali.
E' così che ancora oggi Stettino risente - e lo si respira camminando in città - della sindrome della cortina e di qualche constrasto tedesco-polacco, dovuto anche a qualche tendenza irredentista proveniente da Berlino (non dal governo, ma bensì dalle associazioni che riuniscono gli esuli e i loro discendenti).
Però Stettino la sonnolenta, l'addormentata, la pigra, ha compiuto anche gesta eroiche decisive per la liberazione della Polonia dalla morsa comunista. Nel 1988 i lavoratori del settore dei trasporti pubblici incrociarono le braccia e sfidarono apertamente il regime. Gli scioperi durarono a lungo e la protesta, mano a mano, si allargò. Prima agli operati del porto stettinese. Poi alle altre città polacche. Il generale Jaruzelski, che già stava pensando a come gestire la transizione, si decise, davanti alle sollevazioni stettinesi, di aprire le trattative con la chiesa e Solidarnosc e di scrivere l'agenda del trapasso dal comunismo alla democrazia. A Stettino ho fatto una lunga e bella chiacchierata con la giornalista Agnieszka Kuchcinska-Kurcz, che l'anno scorso, praticamente da sola, ha organizzato le celebrazioni per il ventennale degli scioperi. Per svegliare dal torpore la sua città. Adesso vuole aprire un museo, sulla storia stettinese. Lo scopo è sempre lo stesso: risvegliare Stettino, farle dimenticare la sindrome della cortina.

A presto

2009-08-22T09:55:00.000-07:00

Il blog, causa partenza per la Bosnia dell'autore, verrà aggiornato di nuovo a partire dal 7 settembre. Il prossimo capitolo: la Polonia, con Stettino, Danzica, Varsavia e qualche incontro pittoresto su treni e battelli. A presto.

Picnic

2009-08-20T23:26:00.000-07:00

In questi giorni s'è celebrato il ventennale del "picnic paneuropeo", tenutosi a Fertorakos, sul confine tra Austria e Ungheria. Fu uno degli eventi più incredibili dell'89. Successe che la dirigenza ungherese, ormai avviata sulla strada della transizione, decise, d'accordo con Vienna, di recidere simbolicamente il filo spinato lungo il confine e di tenere una "merenda" di gruppo sulla pustza. Successe che, quella giornata, alcuni gruppi di tedeschi dell'Est, in Ungheria per la vacanze estive, approfittarono dell'occasione per svalicare e trovare rifugio a Ovest. Le guardie ungheresi di frontiera li lasciarono passare, voltandosi dall'altra parte. Berlino Est protestò vivamente. Ma protestò invano. Nei giorni successivi la scena si ripetè a più riprese e ogni volta che i tedeschi dell'Est emigravano in Austria, nel Muro s'apriva una nuova, ulteriore crepa. Comunque, qui sotto trovate qualche link.

Hungary marks 1989 freedom event (Bbc)
Merkel hails Hungary demo that led to Wall's Fall (Reuters)
20 years on, East Germans relive flight to freedom (France Presse)
The picnic that changed European history (Deutsche Welle)
Il picnic che cambiò la storia (La Stampa)

Qui le cose funzionano

2009-08-20T10:24:00.000-07:00

Sarà certamente perché Lipsia suonò la carica nell'89. Sarà perché è una città con una grande e feconda storia alle spalle (Goethe studiò qui, Bach ci visse, fu uno dei princiali centri d'irradiazione della riforma luterana, vi nacque il primo quotidiano della storia e tante altre cose ancora). Ma a Lipsia non c'è quasi più traccia del grigiore di Eisenhuttenstadt.
A Lipsia la riunificazione è stata un successo. La disoccupazione rimane un po' alta, questo sì. Le paghe sono più basse che all'Ovest. Ma la città sassone, rispetto a tutte le altre realtà dell'Est, è quella più dinamica in assoluto. Anche più dinamica della bella Dresda, il capoluogo della Sassonia. Cresce il Pil, cresce la fiducia nel futuro, la gente che s'era trasferita a Ovest è tornata, altri sono arrivati. Lipsia si sviluppa, insomma. Lipsia non è più in "contrazione" (date un'occhiata al grafico).
A Lipsia le cose iniziano a carburare. Anche grazie ai tanti investimenti delle grandi aziende tedesco-occidentali. Due esempi. La Dhl, colosso delle spedizioni, ha spostato qui, da Bruxelles, il suo hub europeo. Mentra la succursale tedesca di Amazon ha costruito alle porte della città un gigantesco magazzino. Grande quanto undici campi da calcio!, annotano i lipsiani con una punta di stupore.

La città degli eroi

2009-08-20T09:34:00.000-07:00

Terza tappa: Lipsia. Doveroso andarci. Perché è da qui che i tedeschi dell'est iniziarono a prendere a spallata il Muro. Nell'89, nella città sassone, ci furono una serie di dimostrazioni imponenti, culminate nella grande parata antisocialista del 9 ottobre, a un mese esatto dal crollo del Muro, che portò in piazza 320 mila persone, garantendo l'effetto domino a Berlino Est. E' per questo che Lipsia è stata ribattezzata Stadt der Helden, la città degli eroi.
L'epicentro delle marce lipsiane fu la Nikolaikirche, una bella chiesa gotica nel centro cittadino. Lì, a partire dai primi anni '80, un coraggioso pastore luterano, Christian Fuehrer, aveva preso a organizzare, ognì lunedì pomeriggio, le "preghiere per la pace", durante le quali sosteneva, emotivamente, i dissidenti e i giovani che volevano svignarsela dal ghetto tedesco-orientale.
Negli anni, con il passaparola, sempre più persone iniziarono a frequentare la Nikolaikirche. Fino a che, nell'89, in concomitanza con le notizie che arrivavano da Varsavia e Budapest, dove la transizione era ufficialmente iniziata, la chiesa si riempì. Si riempì a tal punto che dentro non ci si entrava più e s'arrivò presto, protesta dopo protesta, alla manifestazione del 9 ottobre. Che nel libro rievoco proprio con Christian Fuehrer. Il reverendo, con grande trasporto, mi ha raccontato come andarono le cose quella sera. Di tutta quella gente che brandiva in mano una candela e che sfilava, pacificamente, ordinatamente e gandhianamente, per le vie della città, urlando: "Noi siamo il popolo". La mattina dopo - così mi ha detto Fuehrer - fu chiaro a tutti che la Ddr non era più quella della sera prima. Brividi.
A Lipsia, che ho visitato di lunedì, ho fatto un salto alla Nikolaikirche. Per assistere alla preghiera della pace (le foto che vedete qui sotto sono state realizzate durante il rituale). Ancora, infatti, il rito introdotto da Fuehrer va avanti, condotto non più da lui - ora in pensione - ma da Bernhard Stief, il suo successore. Perché a prescindere dal fatto che la battaglia per la libertà è stata vinta, la Nikolikirche rimane aperta a tutti, come recita il suo motto, Offen fur Alle.
Certo, poi alle preghiere per la pace non ci saranno più tutta quella gente. Alla cerimonia a cui ho preso parte avranno assistito sì e no cento persone, tra fedeli e non. Ma come dire: Lipsia non ha più bis ogno di eroi.

Un museo Dok

2009-08-20T01:56:00.000-07:00

A Hutte c'è un bellissimo museo, il Dok. Si tratta di una struttura che fotografa la vita quotidiana ai tempi della Ddr. C'è di tutto: macchine fotografiche, televisiori, riproduzione di piccoli spacci alimentari, bandiere, curiose confezioni di "makkeroni" (in fondo al post una selezioni di foto da me realizzate). C'è pure un'ottima impiegata, Carmen, che racconta passato, presente e futuro della città. M'ha spiegato, per esempio, come Einsenhuttenstadt, espandendosi negli anni, è arrivata a divorare i due piccoli villaggi situati a ponente e levante, Schonfliess e Furstenberg, inglobati completamente nel cemento dell'ex Stalinstadt. M'ha detto, poi, che la città spera di riscattarsi grazie a una serie di investimenti economici in cantiere, sui quali però non c'è nulla di definito, ancora. Si vedrà.
Il Dok è un museo tutt'altro che celebrativo. Piuttosto, è asettico e neutrale. Documenta, senza ingigantire o forzare, come vivevano i tedeschi dell'est. Lo trovo un approccio molto equilibrato e molto storico. Carmen m'ha detto: "Il nostro museo è nettamente migliore di quello sulla Ddr che c'è a Berlino, troppo celebrativo". Non ha tutti i torti. In pochi capitano di passaggio a Hutte. Ma il mio consiglio, se siete dalle parti di Berlino o se prossimamente andrete nella capitale, è di farci un salto.

La città di Baffone

2009-08-20T00:27:00.001-07:00

Seconda tappa del viaggio: Eisenhuttenstadt. Letteralmente, la città dove si produce l'acciaio. Sorta negli anni '50 e presto ribattezzata Stalinstadt - si riprese il nome originario nella decade successiva, dato che anche i tedeschi dell'est, ultimi tra i comunisti d'oltre cortina, s'accorsero che Stalin non evocava più nulla - la cittadina, a un'ora di treno da Berlino, rappresentò un prototipo dell'urbe socialista. Molto semplice la struttura: una fabbricona al centro del perimetro della città e una schiera di palazzine e alloggi popolari per ospitare i lavoratori trapiantatisi qui, a ridosso del confine tedesco-polacco, quello ridisegnato dopo la Seconda guerra mondiale (la Polonia si allargò a Ovest, acquisendo i territori orientali del Reich, ma "cedette" a Mosca le regioni annesse dai sovietici col patto Ribbentrop-Molotov).
Lentamente, negli anni, Hutte - così la chiamano affettuosamente gli abitanti - s'allargò e prosperò. Fino a quando crollò il Muro e arrivò la riunificazione. La EKO, il gigante siderurgico, andò subito in crisi. L'avvento del libero mercato lo travolse. Dei 12mila operai, 9mila persero l'occupazione nel giro di pochi mesi e insieme alle rispettive famiglie fecero le valigie e andarono a Ovest, alla ricerca di un nuovo impiego. Insieme a loro emigrarono, alla spiccolata, anche altre persone. Persone che non lavoravano in fabbrica ma che con la fabbrica, dal momento che la vita cittadina era sempre ruotata intorno alla EKO (rilevata nel frattempo dal colosso Arcelor Mittal), c'avevano campato. L'emigrazione da Hutte alle regioni occidentali della Germania ha fatto sì che il numero di abitanti passasse dai 53mila del 1988 agli attuali 38mila. Ma le statistiche indicano che l'emorragia di persone continuerà.
Hutte è una delle tante schrumpfende stadte, le città in contrazione. Luoghi che il drenaggio di risorse e di abitanti ha trasformato in non luoghi. Posti dove la saga dei vinti della riunificazione va in scena ogni giorno. Inevitabile. La riunificazione, impresa titanica che altre nazioni, probabilmente, non sarebbero mai riuscite a portare a compimento, ha del resto comportato successi e insuccessi, prodotto felicità e delusione, dato vita a trionfi e smacchi. C'è chi c'ha guadagnato, chi c'ha rimesso come Eisenhuttenstadt.
Oggi la città è un borgo fantasma. Case disabitate, case demolite, grigiore, senso di alienazione, cupezza. Nel libro ho colto l'occasione per fare un ragionamento sulla riunificazione, sui costi che essa ha comportato; sulla frustrazione dei tedeschi dell'Est; sul fatto che Die Linke, il partito di Oskar Lafontaine e Gregor Gysi, questa frustrazione - come quella delle regioni occidentali quali Saar e Renania che hanno un po' perso il vecchio profilo di bastione industriale - sanno cavalcarla sapientemente a livello elettorale; su qualche rigurgito neonazi che arriva da Est. Tenendo comunque presente che la riunificazione era un fatto ineludibile e che rimandarla sarebbe stato folle. Certo, le cose si potevano fare meglio, evitando che alcuni posti dell'ex Ddr facessero la fine di Hutte. Però, alla fine, è anche vero che non tutte le realtà orientali potevano ottenere benefici. Com'è vero che tra Ovest e Est le differenze restano enormi. Come tra Nord e Sud in Italia. Con la differenza che in Germania il gap territoriale ha vent'anni e le cose, progressivamente, migliorano. Da noi gli squilibri hanno un secolo e mezzo e la forchetta, piuttosto che diminuire, aumenta. Qui sotto, comunque, qualche scatto realizzato a Hutte.

La sagoma della Eko

Una casa diroccata

Monumento socialista

Un altro munumento

Manifesto elettorale della Linke

Berlino e l'America

2009-08-19T11:00:00.000-07:00

Disse, John Fitzgerald Kennedy: "Ich bin ein berliner", io sono un berlinese. Disse, Ronald Reagan: "Mr. Gorbaciov, tear down this wall", Gorby butta giù questo Muro. I celebri discorsi - li vedete nei video qui sopra - che i due presidenti americani pronunciarono a Berlino Ovest, rispettivamente nel 1963 e nel 1987, sono rimasti scolpiti nella storia. Furono, quelle di Jfk e "Ronnie", due arringhe in nome della libertà. Retoriche, chiaro. Ma come potevano non esserlo? Kennedy parlava nel '63, a due anni dall'innalzamento del Muro. Reagan a due anni dal crollo, con l'Est in subbuglio e la perestrojka che dischiudeva nuovi orizzonti.
Comunque, sia per l'uno che per l'altro, fu trionfo. Ovazione. Tripudio. Perché nel dna tedesco e in quello berlinese, che piaccia o meno, c'è parecchia America. Gli statunitensi, del resto, hanno sempre voluto difendere Berlino ovest dalla minaccia comunista. Tipo nel 1948, quando Stalin, allo scopo di cacciare gli americani (e i britannici e i francesi) da Berlino Ovest, impose il blocco alle vie di comunicazione tra la città e la Germania occidentale, impedendo così che la prima potesse essere rifornita (Berlino Ovest era un'enclave occidentale all'interno della Ddr). L'allora presidente americano Harry Truman, davanti alla sfida lanciata da "Baffone" e all'ipotesi di sloggiare da Berlino, decise di resistere. Perché - questo il teorema - se cadeva Berlino Ovest, cadeva l'Europa e cadeva l'Occidente. Così gli americani iniziarono a sganciare derrate alimentari e medicinali sulla parte sott'assedio della città, sfruttando l'unica via lasciata libera dai sovietici: lo spazio aereo. Il ponte aereo andò avanti quasi un anno. Fino a quando Stalin - comunque conscio che se avesse forzato sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale - mollò e riaprì i corridoi verso Berlino Ovest, che si salvò.
Nel primo capitolo del libro dedico un paragrafo proprio a queste vicende e al legame esistenziale tra Berlino e l'America, al fatto che Berlino Ovest, come m'ha raccontato Peter Schneider, è il luogo dove s'è materializzata "la promessa dell'Ovest". Poi mi dilungo, passo ai giorni nostri. Racconto la chiusura dell'aeroporto di Tempelhof, quello decisivo per l'organizzazione del ponte aereo, e le polemiche sorte intorno a tale questione. Racconto i rapporti attuali tra Germania e America. Meno emotivi, a volte anche conflittuali (durante i cancellierati Schroeder ci sono stati alcune incomprensioni, la principale sull'Iraq). Ma resta il fatto che qualche bisticcio non può rovincare una grande storia d'amore. Tra l'altro: l'adunata oceanica registrata durante la visita di Obama nel 2008 (sotto il video), quando Barack, allora ancora in corsa per le primarie, arrivò nella capitale tedesca e rilanciò i legami tra Berlino e Washington e tra Washington e l'Europa, attesta la solidità della relazione speciale tedesco-americana.

Il Muro nella testa

2009-08-19T01:18:00.000-07:00

A vent'anni dal crollo, il Muro c'è ancora. Non in senso fisico. A parte la East Side Gallery (qui trovate un post dedicato a questo variopinto tratto di barriera sopravvissuto) e i piccoli tratti rimasti in piedi (aprite questo collegamento), la grande muraglia tedesca è stata abbattuta, smontata, rimossa. Rimane, però, in senso psicologico. Come dicono i tedeschi: Mauer Im Kopf, il Muro nella testa.
Il punto è che il periodo 1961-1989 e in generale l'epoca in cui le due Germanie sono rimaste divise, durata più di quarant'anni, hanno lasciato il segno. Chi li ha ha vissuti continua, in parte, a ragionare in termini "binari" - Berlino Est e Berlino Ovest, Germania Est e Germania Ovest - facendo un po' fatica a calarsi nella nuova realtà unificata. Questo fenomeno, poi, è accentuato dalle ripercussioni che la riunificazione ha prodotto sul versante economico. L'assorbimento della Ddr nelle strutture occidentali, infatti, è stato più complicato del previsto. La profezia di Helmut Kohl, il cancelliere della riunificazione, che forte dello slancio ideale del biennio 1989-1990 riteneva che l'Est avrebbe rapidamente raggiunto i livelli dell'Ovest, s'è rivelata inesatta. Le regioni dell'Est, infatti, sono ancora una, se non due spanne sotto quelle dell'Ovest: a livello di Pil, di redditi, di tenore di vita. Questo incide. Incide molto. Fa sì che i tedeschi dell'Ovest serbino rancori verso i cugini "assistenzialisti" dell'Est e che questi ultimi vedano nei compatrioti dell'Ovest degli arroganti "colonizzatori". Certo, le incomprensioni, alla lunga, verranno meno. Tra i giovani, infatti, si fa largo, sempre di più, la tendenza a disinforcare la lente del passato e a ragionare in termini post-ideologici e post-riunificazione. Però le differenze ci sono e sono ancora tangibili. Il Muro, insomma, è nella testa. Nel libro ho affrontato l'argomento avvalendomi della preziosa testimonianza di Peter Scheider, pezzo grosso dell'intellighenzia tedesca, autore di uno dei più memorabili romanzi sull'era delle due Germanie: Il saltatore del Muro (qui trovate una bellissima recensione di Ian McIwan, che ha firmato la prefazione alla nuova edizione del libro, promossa da Penguin). Qui sotto posto le impressioni di Schneider sulla questione, raccolte prima di partire alla volta di Berlino, incontrando lo scrittore a Sperlonga, sulla costa laziale, dove Peter trascorre puntualmente le vacanze estive. Oltre a piazzarle nel libro, sono diventate anche un'intervista per Europa, il mio giornale.

Ora il nostro futuro conta più del passato
Matteo Tacconi
30 luglio 2008
Europa

Peter Schneider ammette: la Germania sta diventando "un paese normale". Il nazismo e l’Olocausto, il militarismo e il nazionalismo, questi macigni ingombranti piombati dopo il ’45 sull’esistenza quotidiana dei tedeschi, si stanno lentamente sgretolando. Dopo il crollo del muro di Berlino nell’ottobre dell’89 e la riunificazione del ’90 la Germania ha imboccato una via nuova e avvincente. Di rinascita e redenzione. Ma che va percorsa con accortezza, tenendo i piedi per terra e mettendo in fila un passo dietro l’altro, evitando le falcate. La fedeltà all’Europa e alla Nato, il rapporto speciale con l’America: questi pilastri restano, come prima dell’89. Ci mancherebbe altro. Ma le fedi europeista e atlantica sono vissute con altro spirito. Quella tendenza all’autoflagellazione, all’aggiungere sensi di colpa ai sensi di colpa, si sta diluendo. “Prima ci nascondevamo dietro l’Europa, perché dire siamo tedeschi non era sexy”, ragiona Schneider. Intellettuale, scrittore, saggista, ex sessantottino, oggi nemico giurato del radicalismo politico, il berlinese Schneider, incontrato a Sperlonga, località dove trascorre ogni anno alcuni mesi, ci racconta la “nuova Germania”. Con gli occhi di chi ha subito i colpi della clava del passato, ma anche di chi guarda al futuro e alle nuove generazioni. Quelle che potranno traghettare il popolo tedesco fuori dagli incubi del passato, quelle che potranno contribuire a rimuovere il “muro nella testa”, dice Schneider indicando la tendenza a distinguere ancora i Wessis dagli Ossis, vent’anni dopo la dissoluzione della cortina di ferro e la morte della Ddr. Ci vuole del tempo. Ma la Germania ha imboccato la strada giusta.
La visita di Obama a Berlino è stato l’evento della scorsa settimana. Ne parlano tutti e tutti ne dicono un gran bene. Il discorso del candidato dem alla Casa Bianca ha rinsaldato i legami tra America e Germania?
A me Obama è piaciuto molto e vedere tutta quella gente che lo ascoltava mi ha fatto una gran bell’impressione. Mi ha ricordato la visita di Kennedy nel 1963. Ma non bisogna cadere in tentazione: il senatore dell’Illinois non ha voluto fare il Kennedy. E in questo è stato bravissimo. La Berlino di allora era completamente diversa da quella di adesso.
Nel ’63 era una città in pericolo, divisa. Oggi è una metropoli libera, la capitale della Germania riunificata. Obama ha però, come fece quarantacinque anni fa Jfk, saputo entusiasmare parlando di libertà. Una libertà che dobbiamo affermare altrove, non più in Europa. Si tratta di impegnarsi in Afghanistan e in Medio Oriente.
Americani e europei insieme, come era una volta a Berlino. Quanto al rapporto tra gli Stati Uniti e la Germania, io direi che la visita di Obama ha rafforzato più che altro il legame tra l’America e Berlino. Un legame “esistenziale”.
Obama non a caso ha citato il ponte aereo del ’48, una delle grandi cose che gli Stati Uniti hanno fatto in questa città. A Berlino, del resto, l’America ha misurato il suo destino. Berlino è la città dove Washington ha lottato per difendere la libertà e garantire la promessa dell’ovest.
L’89 e la riunificazione hanno liberato la Germania dal “tutorato” esterno, restituendole piena sovranità in politica estera. Dobbiamo abituarci a vedere una Germania che si muove sull’arena internazionale in piena autonomia, “meno europea e più tedesca?
Per anni ci siamo come “nascosti” dietro l’Europa. Ovvio, l’integrazione comunitaria è stato e ancora è una nostra missione. Ma prima c’era una questione di pudore che incideva. Cercavamo l’Europa perché dire «siamo tedeschi» non era sexy.
La Germania voleva dimostrare con l’Europa e all’Europa che aveva scordato il nazionalismo. Ai mondiali del 2006 è successo poi qualcosa di interessante...
…Tipo che l’Italia vi ha battuto in semifinale.
Bellissima partita, quella…Comunque, dicevo che è successa questa cosa, che i giovani hanno iniziato a celebrare le vittorie della nazionale sventolando le bandiere, appendendo il tricolore sui balconi dei palazzi. Si sono comportanti come tutti gli altri popoli europei. Prima la venerazione della bandiera era una cosa orrenda. Io stesso, quando vedevo qualcuno che lo faceva pensavo: «Ma tu guarda che nazionalista». Nel 2006 – e l’ho vissuto attraverso i miei figli – ho pensato che non era scandaloso che i giovani esibissero la bandiera. Tornando al discorso di prima: una Germania meno europea e più tedesca? Dietro questa affermazione vedo un po’ il vecchio, solito pregiudizio.
Il timore di una Germania grande, unita e forte è ancora diffuso?
Bisogna ricordare una cosa. Se non ci fossero stati Bush padre, Mikhail Gorbaciov e Helmut Kohl, non ci saremmo mai riunificati. Tutti in Europa erano contrari a questa ipotesi.
Giulio Andreotti, per esempio, disse: «Amo talmente la Germania che sono felice che ce ne siano due».
Be’, allora che dire di Mitterrand, che scoprì nell’89 il suo grande amore per la Repubblica democratica tedesca? La Germania non ha potuto contare sull’aiuto dei leader politici europei.
Kohl è stato bravissimo a saltare sul treno al momento giusto. Sul pregiudizio nei confronti della Germania, invece, vedo tutto sommato che esso si sta lentamente – e fortunatamente – indebolendo.
Torniamo alla “questione tedesca”. Horst Kohler, l’attuale presidente, fece scalpore quando dopo la sua elezione disse «io amo la Germania». Fu tacciato di nazionalismo, si riaprì il solito dibattito. Peter Schneider, lei ama la Germania?
Un nostro presidente, Gustav Heinemann, quando gli facevano questa domanda, diceva di amare sua moglie. Eludeva la questione con leggerezza e ironia. Personalmente, non ce la faccio a dire che amo la Germania. La mia è una generazione che ha ereditato i drammi del Novecento, che li sente vicini. Dovrei dire che amo la mia patria escluso il nazismo e l’Olocausto, ma non ha proprio senso.
Che sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto dopo il ‘49 (anno in cui nacque la Repubblica federale tedesca, ndr), di come abbiamo cancellato e scongiurato il nazionalismo, di come siamo diventati dei veri europei, di come difendiamo la libertà – anche con le armi – nelle zone del mondo dove la libertà non c’è, questo tuttavia non lo posso negare. Credo che i giovani, coloro che non hanno ereditato le scomode verità del passato, potranno farcela a superare i traumi. Ma per me, che ho vissuto in un’epoca storica condizionata da certe riflessioni e che nei miei libri sono sempre andato alla ricerca del passato, è impossibile.
La Germania è oggi un solo paese. Ma si discute ancora al plurale, si parla delle due Germanie.
A quasi vent’anni di distanza, che bilancio fare della riunificazione?
Dipende da quale osservatorio la si guarda. Sul piano politico è stato un successo, una cosa grandiosa, bella. È stata una meravigliosa offerta della storia e Kohl è stato bravo ad afferrarla. Non tutti ricordano infatti che nel ’91, a un anno dall’unificazione, nell’Urss ci fu il golpe contro Gorbaciov. Chissà cosa sarebbe successo se Kohl avesse atteso, invece di agire subito come ha fatto.
Siamo stati fortunati che in quel momento c’erano Kohl e la Cdu al governo. Ci fosse stata la Spd, che proponeva un periodo di tre-quattro anni per integrare l’est, potremmo non parlare di Germania unita.
E a livello economico com’è andata?
È stato per certi versi un disastro. Ci sono stati numerosi errori. Alcuni, quelli che io definirei “necessari”, erano inevitabili. Molti altri, gli errori “inutili”, potevamo schivarli.
In questa categoria rientra per esempio la decisione di pianificare la privatizzazione dall’alto. C’è stata una corruzione incredibile e una burocrazia disconnessa dalla realtà.
Alcune aziende dell’est si potevano e si dovevano salvare, per il bene di tutti. Dei tedeschi dell’est e di quelli dell’ovest, che pagavano per i primi. Nel ’90 c’erano due tesi.
Kohl parlava di una riunificazione senza costi, Oskar Lafontaine diceva che sarebbe costata troppo. Kohl sbagliava, perché i costi in realtà sono stati altissimi. Ma anche Lafontaine ha dovuto ricredersi. Perché la realtà è che i costi, se avessimo fatto le cose per bene, potevamo contenerli.
Perché se i sindacati non avessero imposto la loro visione – lo stesso salario per lo stesso lavoro – e avessimo detto ai tedeschi dell’est che dovevano pazientare per una decina d’anni, guadagnare di meno di noi dell’ovest e aspettare che il tempo li ricompensasse, avremmo assorbito l’ex Ddr molto meglio. Così, parificando fittiziamente salari e costo del lavoro, gli imprenditori dell’ovest hanno investito in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria, piuttosto che nella ex Ddr, privata così della capacità di attrarre investimenti e accorciare rapidamente quel divario con l’ovest che purtoppo rimane assai ampio.
A livello culturale, invece? C’è stata riunificazione?
Pensiamo un attimo all’America, dove a distanza di oltre 140 anni dalla guerra civile, nord e sud degli Stati Uniti hanno due visioni completamente opposte di quegli eventi.
In Germania accade e accadrà lo stesso. Per i tedeschi dell’est noi saremo sempre i colonizzatori, quelli che hanno fagocitato la Ddr perché interessati al profitto. Per loro noi siamo gli invasori. Per noi, invece, i tedeschi dell’est sono quelli che “mangiano” 80 miliardi di euro l’anno dal Pil dell’ovest, quelli che chiedono e basta, che non hanno mai capito quanto fosse catastrofico il socialismo. Io ho parlato per primo di «muro nella testa». Questo muro non è un’invenzione, c’è davvero.
Die Linke, il partito di Gregor Gysi e Oskar Lafontaine, dà voce al malcontento degli Ossis. E ottiene pure ottimi successi. Come valutare questo fenomeno?
Io lo definirei la “rivincita” dell’est sull’ovest. Intendo dire che attualmente la Linke insiste molto sul concetto di giustizia sociale e socialismo. Sono avvantaggiati indubbiamente dal fatto che la situazione economica in Germania è meno stabile e dalla globalizzazione, che produce anche povertà. Ma una mano gliela danno anche i socialdemocratici, che temono la concorrenza di Lafontaine da sinistra. Dovrebbe, la Spd, chiedere a Gysi e Lafontaine: «Con il concetto di socialismo, che dite di nuovo?».
Il socialismo è stato un fall i m e n t o , l’esperienza dell’est ne è la prova. Ma la Spd, preoccupata dalla concorrenza da sinistra e in questo momento senza identità, ha invece scelto di rincorrere Die Linke. E anche Merkel in un certo senso segue la Spd su questo terreno. Sbagliando.
Faccio un esempio. Qualche tempo fa è uscito un rapporto del governo da dove emerge che il 13 per cento dei tedeschi vive sotto la soglia di povertà e un altro 13 per cento al limite. Ma sono dati del 2005, relativi a una congiuntura molto negativa. Eppure la propaganda di Lafontaine ha portato all’attualizzazione di queste statistiche. La cosa grave è che nessuno ha messo in luce come quel rapporto non rispondesse alla situazione reale di oggi.
Nessuno ha chiesto di aspettare dati più aggiornati. Nessuno ha detto che parlare di giustizia sociale in termini “socialisti” è sbagliato, com’è sbagliato chiedere l’intervento pubblico in economia.
Sulla prima questione, c’è la storia che rivela il fiasco del socialismo. Sulla seconda basta guardare la crisi di liquidità che di recente ha colpito alcune Landesbanke (banche pubbliche controllate dai Länder, ndr).
Lei parla di “noi” e “loro”. Ma è così forte questa distinzione tra tedeschi dell’ovest e tedeschi dell’est?
Sì che lo è. Ma magari ci metteremo meno dell’America a livellare le nostre visioni della storia. L’America è grande, è un continente. Noi abbiamo il vantaggio di essere più piccoli, le differenze sono più facili da colmare.

L'apritore del Muro

2009-08-18T15:47:00.000-07:00

Qui, in questo video, trovate una bella cronologia degli eventi che condussero alla caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989. Tra questi, la celebre conferenza stampa, tenutasi proprio quella sera, di Gunter Shabowski, membro del politburo del partito (dopo un minuto e trenta di filmato), passato alla storia come "Der Maueroffner", l'apritore del Muro. Questo perché, in quella conferenza stampa, il nostro annunciò che tutte le limitazioni o le restrizioni sulla libera circolazione erano venute meno. In realtà, Shabowski avrebbe dovuto spiegare che nei giorni successivi la Ddr avrebbe permesso a tutti i suoi cittadini di ottenere i visti per recarsi a Berlino ovest e nella Repubblica federale. Ma, andando oltre, dicendo che non c'erano più limitazioni o disposizioni particolari, spinse migliaia di berlinesi dell'Est a scendere nelle strade e a recarsi davanti alla muraglia. Tutti avevano preso le indicazioni del burocrate alle lettera. Tutti volevano andare oltre il Muro. Tutti chiedevano ai poliziotti che presidiavano la barriera di togliersi dai piedi.
Gli agenti, perplessi sul che fare, attesero ordini dai superiori. Ma niente, gli ordini non arrivarono. Così il fiume di persone assiepate sotto "Der Mauer" tracimò e sfondò gli argini. Il Muro morì quella notte stessa. La Ddr, già moribonda, subì il colpo finale.
S'è scritto molto a proposito di quella notte e delle parole di Schabowski. Parole che furono una risposta alla domanda, sulla libertà di circolazione, posta al politico da un giornalista italiano, Riccardo Ehrman, allora corrispondente dell'Ansa da Berlino Est. A lungo s'è creduto che Ehrman avesse fatto la classica domanda "banale" da conferenza stampa e che Shabowski avesse risposto incautamente, frettolosamente, sciaguratamente. In realtà le cose sono andate in maniera un po' diversa. Qui, in questa intervista concessa al Corriere della Sera, Ehrman spiega i retroscena, sottolineando come né la sua domanda né la risposta dell'interlocutore furono frutto del caso. Nel libro riprendo l'argomento, intervistando Ehrman e ripercorrendo i minuti decisivi di quella storica serata. Ne viene fuori qualche elemento in più. Vedrete.

Ostalgie

2009-08-18T11:35:00.000-07:00

Ma sono davvero nostalgici, i tedeschi dell'Est? A leggere i giornali si direbbe di sì. Fioccano gli articoli sui bei tempi andati della Ddr. Sul modus vivendi d'un tempo, sulle parate socialiste e sugli slogan di regime. Su tutto, insomma. Nel mio libro scandaglio l'argomento. Partendo dall'arcinota vicenda degli Ampelmannchen, i simpatici pupazzi dei semafori della Germania orientale, sopravvissuti, dopo una "fronda popolare", all'occidentalizzazione della segnaletica.
La storia degli Ampelmannchen parte nel '61, nell'anno della costruzione del Muro. A idearli fu Karl Peglau, sociologo del traffico a cui era stato affibbiato il compito d'inventarsi qualcosa per evitare le stragi di pedoni, che in quegli anni erano aumentate a dismisura.
Peglau, partendo dal ragionamento che l'attenzione dei pedoni aumenta in presenza di una segnaletica "calda" e familiare, fece togliere dai semafori le icone standard, algide e fredde. Al loro posto arrivarono gli omuncoli (li vedete in alto a sinistra. Il pupazzo verde dice che si può attraversare, quello rosso che bisogna attendere). Fu un successone. Non solo perché gli Ampelmannchen garantirono una maggiore incolumità dei pedoni, ma anche - e soprattutto - perché divennero icone nazionali: cartoonist e pedagogisti li utilizzarono a scopo didattico, nell'educazione dei ragazzi, davanti al piccolo schermo e nelle scuole.
Poi successe che nell'89, con il crollo del Muro e con l'inizio del processo di riunificazione, sancito nel '90, gli Ampelmannchen iniziarono gradualmente a scomparire, in nome dell'omogeneizzazione della segnaletica, uno dei tanti corollari della riunificazione tedesca. A un certo punto, però, un designer industriale, Markus Heckhausen, costruì una lampada-Ampelmann usando materiali dismessi (oggi Keckhaunsen guida un'azienda - la Ampelmann, quale altro nome se no? - dal solido fatturato, che sforna oggetti vari, utensili, portachiavi, etichette, soprammobili e quant'altro: tutto marchiato con l'inconfondibile logo dei semafori). La trovata ebbe una certa risonanza sulla stampa e la risonanza sulla stampa portò alcuni cittadini a mobilitarsi, allo scopo di salvaguardare il patrimonio. A quel piccolo drappello di "contestatori" si unirono, strada facendo, sempre più berlinesi. Fino a quando le autorità, davanti alla "forza d'urto" della massa, decisero di lasciare i pupazzi al loro posto e di rimettere su quelli già spiccati.
La sollevazione pro-pupazzi è stato uno degli atti fondanti dell'Ostalgie, neologismo che fonde insieme i termini Ost (Est) e Nostalgie (Nostalgia) e che evidenzia la tendenza a rendere alcune icone tipiche della Ddr oggetto di culto. Ma ciò non significa - e qui rispondo alla domanda iniziale - che i tedeschi dell'Est siano nostalgici. Dietro un'operazione di "affetto" verso i vecchi simboli e le vecchie abitudini, arricchita nel corso degli anni da tutta una serie di documentari e programmi televisivi, nonché da film, il principale dei quali è stato Good Bye Lenin!, non c'è la voglia di Ddr. Ma bensì l'idea di preservare alcuni aspetti della vita precedente che sono stati spazzati via, anche piuttosto bruscamente, dal processo di occidentalizzazione. Insomma, l'Ostalgie non è una forma di rammarico. Piuttosto, è una rimettersi sulle tracce di un'esistenza precedente, allo scopo di dire: "Eravamo così". Non esprime giudizi di valore, è solo una ricerca (tra l'altro anche a Ovest, dopo qualche turbamento iniziale, la accettano tranquillamente). Chiamiamola, se vogliamo, memoria.

Rassegna stampa (18 agosto)

2009-08-18T00:24:00.001-07:00

Rassegna stampa (non periodica) sul Muro, sull'Est, sull'89, sulla "nuova Europa".

Il compagno muratore
Enzo Bettiza, sulla Stampa, traccia il ritratto di Walter Ulbright, l'uomo che nel 1961, da segretario generale della Sed, il partito-Stato della Ddr, ordinò la costruzione del Muro.
Torna la Trabant
La mitica utilitaria della Ddr verrà riprodotta, in versione ecologica. L'ultimo esemplare fu sfornato nel 1991 (Corriere della Sera).
Who deserves credit for the 1989 revolution?
Bell'articolo di Der Spiegel sulla percezione dell'89 che i polacchi hanno oggi. Sull'epopea di Solidarnosc, finita - ingiustamente - nell'oblio.
Twenty years after the Wall
Lo speciale di Der Spiegel sul ventennale della caduta del Muro.
Seemingly minor events in early 1989 led to big changes
Una cronologia, firmata Deutsche Presse Agentur, sui "piccoli grandi" episodi delle rivoluzioni del 1989.

Alexanderplatz

2009-08-13T15:59:00.000-07:00

Da dove iniziare il libro? Chiaro, banale, scontato: da Berlino. Dal principale terreno di scontro della Guerra fredda. Dal crinale della Germania e dell'Europa divise. Dallo spartiacque tra capitalismo e socialismo, tra democrazia liberale e marxismo, tra pluralismo e partito unico.
Va bene. Però - mi sono chiesto prima di recarmi "oltre cortina" - da quale punto di Berlino? Da quale luogo? Da quale slargo? Da quale piazza? Il quesito, con il passare dei giorni e con l'avvicinarsi della data di partenza, è diventato sempre più incalzante. Sempre più ingombrante. Ho mulinato ipotesi su ipotesi, scartandole una dietro l'altra. Il check-point Charlie, il varco controllato dagli americani. La Potsdamer Platz, vecchia terra di nessuno attraversata dal Muro diventata, grazie alla mano sapiente di Renzo Piano, nuovamente centro di gravità di Berlino. La stessa East Side Gallery, descritta nel post precedente. La Karl Marx Allee, vialone dove si respira ancora il sapore del comunismo. La Brandenburger Tor, uno dei principali simboli della divisione di Berlino e della Germania ("fino a quando la porta rimarrà chiusa la questione tedesca resterà aperta", diceva Richard von Weiszaker, ex borgomastro di Berlino ovest, poi presidente della Germania ovest, ancora dopo della Germania riunificata).
Troppo scontato, ha ragionato, cominciare il viaggio dal Muro e dalle suo ombre. Troppo retrospettivo, soprattutto, visto che il libro - vedrete - è animato anche dalla volontà di inquadrare l'ex Europa comunista sotto una lente diversa da quella abituale, che è una lente che indugia troppo sul passato e troppo poco sul presente, con la conseguenza che l'Est, oggi parte della Nato e dell'Unione europea, continua a essere ingenerosamente percepito come una terra in transizione, post-comunista, arretrata.
Allora? Dove? La scelta, alla fine, è caduta sull'Alexanderplatz. Non solamente per una questione di gusto personale (a me la piazza piace da impazzire). Ma anche perché questa spianata, centro di gravità della vecchia Berlino est e prim'ancora crocicchio vitale della Berlino della bell'epoque (ben descritto in Berlin Alexanderplatz di Alfred Doblin, portato sul grande schermo nel 1980 dal mitico Fassbinder), è tornata dopo l'89 alla sua vecchia vocazione di punto nevralgico della capitale. La trasformazione, però, è avvenuta in modo equilibrato. Non s'è trattato, come in altri casi della Berlino odierna e di altre città con una storia socialista alle spalle, di sventrare il tessuto urbanistico della Ddr allo scopo di lasciare posto a strutture all'ultimo grido. S'è, piuttosto, lavorato su quello che c'era. Vale a dire sui palazzi made in Ddr, che sono stati ritoccati senza essere abbattuti. Questo ha dato alla piazza un tocco di suggestione molto spiccato (qui, sul sito del dipartimento per lo sviluppo urbano del Senato di Berlino, c'è un'area dedicata alla storia dell'Alexanderplatz e ai grandi cambiamenti operati di recente sulla superficie della piazza). Accentuato, poi, dalla presenza di tre reperti, sempre risalenti al periodo della Ddr, molto affascinanti: l'orologio mondiale, la fontana dell'amicizia dei popoli - collocati all'interno del perimetro della piazza - e la torre della televisione (Fernsehturm), poco più in là, che dall'alto dei suoi 300 metri e passa veglia imponente sulla città e fa un po' da stella polare per i viaggiatori. Come la torre Eiffel a Parigi, per intenderci.
Quindi, sull'Alexanderplatz, si materializza la Berlino odierna. Di nuovo capitale. Di nuovo grande città europea. Di nuovo frenetica, viva e dinamica. Un grande cantiere all'aria aperta dove Est e Ovest, passato e slanco verso il futuro - è il caso dell'Alexanderplatz - riescono a fondersi insieme. Si parte da qui, dunque. Dalla Berlino di oggi. Tenendo comunque presente la Berlino di ieri. Tenendo presente le oltre 500mila persone che all'inizio del novembre 1989 si radunarono sull'Alexanderplatz in quella che fu la più grande parata anti-regime della storia della Ddr. Il Muro cadde una manciata di giorni dopo, il 9 novembre.

E Muro fu

2009-08-13T12:47:00.001-07:00

Si comincia da Berlino, si comincia dal Muro, si comincia dal 13 agosto, oggi. Non casualmente. Il 13 agosto, infatti, è il giorno in cui, 58 anni fa, i vertici della Ddr decisero di innalzare la grande muraglia tedesca (qui un racconto di come andarono le cose, firmato Der Spiegel). Qualche tempo prima, Walter Ulbright, segretario della Sed, il partito-Stato della Germania est, disse: "Nessuno vuole costruire un muro". Come non detto.
Da quel giorno, per 27 lunghi anni, Berlino scontò una divisione fisica, che aggiungendosi a quella amministrativa e politica, iniziata al termine della Seconda guerra mondiale, rese le due porzioni di città emisferi sempre più ermetici, dicotomici, contrastanti.
Il blog si apre con una passeggiata lungo la East Side Gallery, l'unica porzione di Muro rimasta ancora in piedi in città. La East Side Gallery, che corre lungo la Mühlenstraße, nel quartiere Friedrichshain, è stata ribattezzata così dopo che tanti artisti di calibro mondiale si recarono nell'89 a Berlino disegnando un centinaio di graffiti – il più noto è il bacio appassionato tra Honecker e il leader sovietico Leonid Brezhnev, firmato dal moscovita Dmitry Vrubel – sulla fiancata orientale del Muro, quella che al tempo della Ddr rimase sempre immacolata. Nessuno osò scarabocchiarla: le perlustrazioni dei Vopos, i temibili "poliziotti del popolo", erano un deterrente micidiale.
La East Side Gallery, dunque, non è così fedele alla fisionomia del Muro d'un tempo, imbrattato solo sulla facciata occidentale. E' pure, ormai, una sirena per i turisti. Però, depurata da questi due fattori, è qualcosa di suggestivo, che sprigiona la carica di libertà che contaminò Berlino, la Germania e l'Europa intera nel 1989. Qui sotto qualche mia foto.